济州岛在韩国本土南端，离杭州不远。在地图上看，杭州到济州岛的距离和杭州到青岛的距离差不多，也就是说，位于东北的济州岛和位于正北的青岛，与杭州之间恰似一个正三角形。从杭州坐飞机去济州岛比从杭州去大连还要近还要快。所以，我们在7月5日晚上从萧山机场坐70分钟的飞机就“空降”济州岛了。
济州岛是若干万年前的一座火山喷发而成的，因此，整座岛屿就是太平洋西岸黄海中的一座山，岛的中央就是山巅(主峰)汉拿山。导游给我们形象地介绍说：在济州岛，你如果感觉在走上坡路，那是在往腹地走;若果你感觉在走下坡路，那是往海边上走;若果你感觉在走平地走，那是在山腰的盘山公路上。
“三多”之外又“一多”
济州岛是韩国本土之外的孤岛，工业文明“入侵”之前，渔业为主。女子织网守家带孩子，男人出外捕鱼。世代如此，男人日渐减少，寡妇日益增多。因为济州岛是火山岛，遍地净是火山岩石;又是海外孤岛，台风多而频繁，因此济州“三多”蜚声海外：女人多，石头多，风多。
女人多，倒不见得。韩国人口并不多，济州岛更是人烟稀少，“女人多”也只是相对本土男人少而言的。在济州岛几日，见到的人不少，脂粉气浓厚的女人也不在少数，但大都不是济州女人。石头多，那是自然造化，火山岛自然多火山石了;但是导游告诉我们，这里的石头是受保护的，外地游客不可以轻易带走任何一块小石头，即使在路边买到的石头工艺品也基本上混凝土的仿冒品(这与我在云南腾冲火山地质公园见到的景象不一样，那里的百姓将随手捡来的火山石做成搓脚石或者十二生肖来卖，每天都有百十来块的收入呢——当地政府似乎并不担心火山石会少下去的)。风多，没有感受到，我们在济州岛的日子雨季未过，却碰到了难得的连晴天气，台风还远呢，因此风和日丽，哪里感受得到济州岛的“风多”特色呢。
中国人多，倒是真的成了济州岛的一个特色。我们这个团的地陪导游，虽然长相看起来是个地道的韩国小伙子：单眼皮，眯缝眼，翘嘴角，但是他身上居然有3/4的中国人血统。走到任意一家小吃店，店老板是当地人，交流并不困难，因为菜单上都有中文，即使没有中文，指点图案也可以点菜吃饭。坐下来吃着韩国冷面的时候，冷不丁旁边一桌人问一声：喂，把你那边的醋给我用用!靠，一帮子山西人。
从我们住地往海边走，20分钟路程(步行)，有一家大型超市E-Mart，据说是济州市区购买当地土特产最方便的地方，于是我们几个人陆陆续续前往探访。超市入口，拿手推车的时候，发现被链条锁着的。同行的一小学生情急之中问旁边中年人：叔叔，这车子要钱吗?我正想：人家韩国人听得懂中国话?那中年人用一口纯正的山东话回答：不要钱!末了还补充到：你不好用英语来问我吗?搞得我觉得还像在中国一样!
呵呵，济州岛本地人碰不到几个，而中国人随处可见。
天下乌鸦不一般黑
乌鸦，在大多数中国人眼中是不吉利的象征，不仅是这种鸟通体乌黑，长相难看，而且由于它叫声哇呀，嘲哳难听，更要命的是它是食腐物为生的，因此乌鸦出现难免让人联想到死尸。既然如此，谁还喜欢它呢?!
在济州岛，乌鸦却是吉祥鸟。我曾听说济州岛是一个很浪漫的地方，在这个浪漫的地方，乌鸦怎会是吉祥鸟呢?
爬汉拿山的时候，答案出来了。我们先乘车到海拔950米的汉拿山山腰，改为步行登其中一个海拔1100余米的峰顶(不是汉拿山的极顶)。下车的时候，在一个小广场看到成群的乌鸦飞来飞去，那架势跟杭州的吴山广场边上的鸽子差不多，旁边售货店也有提供乌鸦食来卖的。一路爬上去，每一处休憩的拐角都能听到乌鸦的叫声，到山顶，乌鸦就在头顶盘旋，也不怕人，叫得欢呢。
导游告诉我们：汉拿山的乌鸦被济州岛民视为神鸟。据说在很久以前，济州岛的先民们在休渔期因为不能出海捕鱼，便深入汉拿山打猎来养家糊口。可是在风浪里闲庭信步的渔民们一进山就分不清东西南北，迷路了。就是汉拿山中的乌鸦为他们指路，让他们明白乌鸦飞过的地方就是从森林走向海滨的捷径。掌握了这个规律，济州岛居民从此上山下海游刃有余了。他们觉得乌鸦就是上苍派来护佑他们的神鸟，因而敬畏有加。
不老的海女传奇
在济州岛海边可以看到这样一群老女人：黝黑的皮肤，长发盘在头顶，身穿黑色的紧身潜水衣，背着色彩鲜艳的背囊，一个猛子扎进海里。她们就是著名的济州岛海女，也是这一带村落里最富有，地位最高的女人……
其实，徒手潜水本是男人的专职。但由于政府的税收政策重男轻女：男人做工税重，女人做工税轻。渐渐地，丈夫们开始在家煮饭看孩子，而妻子则每天外出捞海物赚钱。为了保护海洋生物，韩国政府对盈利性潜水有严格的规定。因此，海女是货真价实的徒手潜水者。她们全部的装备只有一副游泳镜，除此之外使用任何现代化器械都属违法。她们每天在海水里一待就是4小时，往往要潜到海底20多米的深度，憋气两分多钟是小菜一碟。
济州岛海女的历史在720xx年-1020xx年之间，但延续至今仅剩下5000人左右了，且绝大多数年龄都在50岁以上，年龄最大的一个已经91岁了，原因是当海女太辛苦，太危险。比如说捉鲍鱼吧，鲍鱼不是鱼，而是一种生活在浅海里的贝，它的身体外边包着一个厚厚的贝壳，喜欢呆在海藻繁茂的岩礁海底。海女用拴在手腕上的铁钩去撬鲍鱼时要特别小心，倘若不慎被鲍鱼的贝壳夹住了铁钩，那海女的处境就会非常危险，每年都有因此而丧生的海女。所以，爱女心切的妈妈们并不愿意自己的女儿去做海女，而情愿用做海女挣来的血汗钱供女儿读书、去大城市工作。再过若干年，济州岛的三多恐怕就只剩下二多了(所以韩国政府下决心要把海女当做活化石来保护，给她们很高的社会荣誉和优厚的经济补偿)。
说起海女，还有一段趣闻：从前，由于家庭地位卑微的海女一般都没有饱饭吃，一匹蒙古矮种马(济州特有的马)宰杀后，没有资格分到肉吃，只有吃剩的马骨头，——恰恰是因为长期以烧成粉状蒙古马骨头充饥，造就了她们强健的骨头底子，即便到了晚年，她们的骨头也健壮依然。后来人们发现其中奥妙，将矮种马的骨头加工成成药丸出售给有需要的人群和正在发育的青少年，而今这东西已然被三星集团开发成保健食品，在济州岛民俗村里卖得很疯。
此情绵绵无绝期
到济州岛的第二天，导游就带我们自北往南横贯全岛直奔位于西归浦的独立岩而去。
济州岛在韩国南端，独立岩在济州岛南端。隔海相望的就是日本的九州岛了。我不免望文生义：这独立岩莫非跟韩日两国的恩恩怨怨有关?等到了那地儿，一看，全不是那么回事。
导游嘴上的独立岩，在济州地图上中文名称叫做“孤立岩”，自然又可以演绎一段传说了。话说某年某月某一天，身为渔民的丈夫离别了新婚不久的妻子，随村民一道出海捕鱼。过了三五天，第一批渔民回来了，丈夫没回;过了三五礼拜，打渔的人们陆续回来，丈夫依旧没回;过了三五十天，过了三五个月，过了三年五载，丈夫终究没有回来......新婚妻子就在海边翘首苦等，风雨无阻，竟然幻化做了一尊孤立的岩石!吞噬了丈夫的海龙王既感动又愧疚，便托海浪将她丈夫的尸骨送到她的身边，于是一尊孤立的岩石脚下，横卧起一堆宛若男人身躯的岩石。
我请教导游，明明叫孤立岩，为啥跟我们讲叫独立岩?导游说，其实独立岩的传说更早，说的是一位将军将倭寇从这里赶回日本，高丽(朝鲜)才得以独立的，那岩石就是将军的化身。只是几年前电视剧《大长今》在这里取景并热播后，孤立岩更乐于被游人接受罢了。
看来，无论是新妇盼夫归，还是将军驱倭寇，都寄托了济州人民对幸福和安宁的向往。自古以来，人们对真善美的追求是一致的，中外无殊。
作者补记：因为韩国政府执意部署萨德导弹的关系，中国人在韩国的旅游有大热门降至冰点。韩国政府若是明智，当知如何化解。平心而论，中国人走出国门旅游，韩国真是热门去处，尤其是济州岛!搜出几年前去济州岛所记录的点滴文字，记忆如昨。